Как утеплить стены!

Вы задумали утеплить свой дом, но неизвестно будет ли от этого польза. Для того чтобы узнать будет ли утепление стоить своих денег, нужно провести необходимые расчёты. В этом и заключается основной вопрос теплоизоляции.

Ответить на этот вопрос можно просто: сравнить теплопотери для типичного двухэтажного дома с мансардой, площадью 205 м², который утеплён по старым нормам и с тем, который утеплён по самый современный методам теплоизоляции, с применением самых технологичных материалов. Мощность системы отопления до утепления составляет 30 кВт. После утепления дома по самым современным технологиям мощность не превышает 15 кВт. Вывод напрашивается сам собой.

Что нужно утеплить с целью наименьшей теплопотери и для того, чтоб сэкономить на отоплении?

Варианты утепления, которые реально эффективны:

1. Размещение утепляющего материала с внутренней стороны стены. Данный метод, как и любой другой, имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества:
Удобный монтаж. Работы производятся в сухом и тёплом помещении, так же их можно выполнять в любое время года. Возможность применения новейших технологий по утеплению, монтаж которых требует сухого воздуха и температуры не ниже 10 градусов. При использовании такого метода возможно применение более обширного круга материалов (например, напыления на стены или потолок пенополиуретана). При использовании внутреннего утепления сохраняется внешний вид дома.

Недостатки:
Хотя и незначительный недостаток, но может быть существенный для маленьких комнат: сам утеплитель утолщает стену и соответственно она становится толще, то есть полезная площадь уменьшается. При недостаточной циркуляции воздуха в помещении возможно повышение влажности основной стены. Утеплитель в большинстве случаев является паропроницаемым, что даёт пару проходить через него беспрепятственно. Вследствие чего в стене, где холодная часть соприкасается с тёплой, накапливается большое количество влаги. Утеплитель препятствует попаданию тепла к несущей стене, что приводит к понижению её средней температуры, что ещё больше усугубляет переувлажнение стены. Если другого варианта размещения теплоизоляции нет, то нужно применить довольно сложные конструктивные меры для подавления переувлажнения. Одним из самых простых и самых эффективных методов является установка со стороны помещения пароизоляции. Возможно, так же придётся принять дополнительные меры, такие как принудительная вентиляция помещения.

2. Размещение утеплителя внутри стены. Это возможно только если стена многослойная, то есть состоит из несущей части и облицовочного материала, между которыми есть свободное пространство. Способ примени только при отсутствии облицовочного шара, поскольку для готовой стены эта процедура является очень сложной, которая потребует переделки или укрепления фундамента. Утеплитель наносится на наружную сторону несущей стены.

3. Размещение с наружной стороны однослойной стены. У данного способа так же есть свои плюсы и минусы.

К позитивной стороне можно отнести такие факты: зона конденсации паров из помещения, так называемая «точка росы» переносится за пределы стены, в утеплитель. Поскольку в большинство утеплителей паро- и влагопроницаемые, они не будут препятствовать выходу влаги из несущей конструкции. Наружная теплоизоляция не даёт проходить теплу изнутри здания на улицу, тем самым, делая массив несущей стены теплоаккумулирующим, что позволяет долго сохранять тепло зимой, и приятную прохладу летом. Теплоизоляция снаружи не даёт несущей стене резко замерзать, или резко оттаивать, что в свою очередь повышает долговечность древесины.

О минусах такого утепления можно сказать следующее:
«Точка росы» попадает внутрь слоя утеплителя. В результате значительного повышения влажности теплоизоляционные свойства утеплителя падают почти до нуля. Эту проблему можно решить применением утеплителя с высокой паро- и влагопроницаемостью, благодаря этому влага, которая попала в него благополучно и быстро испарится. Наружную теплоизоляцию приходится защищать, не только от осадков, но и от механических повреждений, учитывая, что вспененные материалы легко придавить или пробить в них дырку. Делая выводы и анализируя плюсы и минусы каждого из 3 способов, можно сказать, что самым практичным, простым и надёжным является наружное утепление.

Способы выполнения

Сразу предупредим о небольшой особенности. При утеплении стоит обратить особое внимание на отделку стены, то есть на используемую шпаклёвку, или другие фасадные материалы. Их роль не только улучшить условия комфортабельного пребывания внутри помещения, но и призвана защитить несущую конструкцию и утепляющий материал от внешних влияний (дождь, снег, мокрый снег, град и тому подобное), не потеряв при этом внешний вид. Поэтому мы будим говорить не только об утеплителях, но и об отделочных материалах, так как они непременно пересекаются при монтаже.
Рассмотрение способов утепления мы начнём с деревянных стен. Поскольку самый сложный монтаж – это монтаж на деревянные конструкции - дерево наиболее страдает от ошибок при монтаже утеплителей. Так же рассмотрим внутренние процессы, которые происходят в утеплителе, в стене, и в пространстве между ними.

Утепление деревянных конструкций

Дерево – наиболее распространённый строительный материал советских времён. Из него возводят большое количество рубленых и каркасных домов, не только у нас, но и за пределами родины. Вопреки всем полезным свойствам древесины, как основного строительного материала, она обладает низкой теплоизоляцией, особенно в мокром состоянии. При сильном и регулярном намокании дерево начинает гнить, в нём заводится грибок, или другие неблагоприятные болезни. Для противодействия этим процессам наиболее целесообразным средством считается утепление с защитно-декоративным экраном, в роли которого выступает внешняя обшивка с вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Если рассматривать эту систему по слоям то получится следующее: внутренняя облицовка (со стороны помещения), пароизоляция, несущая деревянная стена, утеплитель, ветрозащита, вентилируемый воздушный зазор и внешняя облицовка. Для того чтобы понимать значения каждого из компонентов, нужно подробно рассмотреть физические процессы, которые происходят в определённых составляющих конструкции.

За год при круглогодичном использовании отопительный сезон длятся приблизительно 5 месяцев, из которых 3 месяца – зимний период. Исходя из этого, можно сделать вывод, что постоянно имеется устойчивая разница температур между холодной окружающей средой и помещение с температурой 16-20 градусов по Цельсию. Следовательно, в стене образуется активный теплообмен в направлении из тепла в холод. Основная задача свести коэффициент потери тепла к минимуму. Как уже упоминалось ранее, теплоизолирующий материал выполняет свои функции при условии, что он сух.  Возьмём, к примеру, базальтовый утеплитель. При увеличении его объёмной влажности на 5%, он теряет свои свойства на 15-20%! Чем больше его влажность, тем меньше он сберегает тепло, по причине того, что вода отлично проводит тепло. Перед нами постаёт вопрос, откуда в нём может взяться влага?

Ответ на этот вопрос довольно прост. В воздухе всегда находится небольшой процент водяного пара. К примеру, при влажности 100% и температуре воздуха 20°С в 1 кубическом метре воздуха может находится около 17 грамм воды в газообразном состоянии. При уменьшении температуры воздуха, влажность в нём резко падает, что приводит к выпадению «лишней» воды из воздуха в виде росы. Но утеплитель зимой может увлажняться не только от росы, но и от водяной пары с внутренней стороны помещения, поскольку в жилом доме средняя влажность составляет около 60%, что намного больше влажности окружающей среды. Как известно все стремится к золотой середине, так и пар, проходя сквозь стены, охлаждается в утеплителе и мгновенно выпадает каплями воды, тем самым сильно увлажняя утеплитель. Накладывания со стороны помещения рулонного паробарьера, или просто нескольких слоёв масляной краски не всегда решает проблему. Воздух в утеплители со стороны несущей стены нагревается, и при его охлаждении так же выпадает роса. Для противодействия оседания используется вентилируемый зазор между наружной обшивкой и теплоизоляционным материалом, вызывая тем самым воздушные потоки, которые и уносят всю лишнюю влагу с собой. Но на этом проблемы не заканчиваются. Для нормальной теплозащиты необходимо изолировать утеплитель со стороны улицы. Влажность утепляющего материала может повышаться в результате воздействия атмосферной влаги (та же роса, снег, дождь и тому подобное). Для тонких и не плотных теплоизоляционных материалов свойственно продувание их ветром, что приводит к дополнительным потерям тепла. Так же под постоянным воздействием ветра утеплитель может «рассыпаться». Для того чтоб утеплитель не потерял своих теплозащитных свойств на него перед зазором нужно накладывать слой влагоизоляционного, ветрозащитного, но в тоже время паропроницаемого рулонного материала. Некоторые строители ошибочно предполагают, что можно устанавливать паробарьер и снаружи утеплителя. Но этот миф ошибочный, поскольку пар, который попадает в утеплитель изнутри здания, не может выйти наружу, что приводит к оседанию нежелательной влаги на нём. В последствии это может привести к намерзанию большого количества влаги, которая несёт за собой потерю теплозащиты и гниения после расставания весной.

Из всего, что было сказано про правильный монтаж, можно сформулировать основные правила надежной и долговечной теплоизоляции: теплоизоляционный материал всегда, при любых условиях должен быть сухим. Для этого нужно установить паробарьер со стороны теплого помещения и ветробарьер, который должен быть между утеплителем и вентилируемым зазором.
Особенности монтажа зависят от конкретно используемого декоративного и защитного материала. Для примера приведём процесс монтажа в виде защитного экрана сайдинга. На внешней стороне стены закрепляются предварительно подготовленные брусья толщиной 50 мм и шириной, которая на десяток-второй миллиметров превышает толщину самого утеплителя, для того чтобы остался воздушный зазор. Ширина обрешётки должна соответствовать ширине данного утеплителя, и закрепляется к стене специальными анкерами для таких материалов. На утеплитель наносится слой ветроизоляции, а на неё уже производится монтаж сайдинга.

Выше представлен наиболее простой и не совершенный метод утепления, поскольку остаются «мостики холода» - зоны, которые намного хуже держат тепло, чем утеплитель, в данном случаи «холодными» местами являются деревянные брусья. Более технологично практичным будет способ разделения пополам толщины слоя, и крепить их в 2 слоя, при этом второй слой обрешётки делается перпендикулярно. В таком случае «мостики холода» отсутствуют, что даёт более равномерное утепление. Затем всё делается так, как и в первом варианте: ветроизоляция, а на неё сайдинг.

Пароизоляционные материалы
Мегафлекс В
Изоспан В
Изоспан D

Как было сказано выше, пароизоляция используется в качестве защиты теплоизоляционных материалов от внутренней влаги. Выбирая парозащиту, стоит особо обращать внимание на значение сопротивления паропроницаемости – чем этот показатель выше, тем лучше. Чаще всего пароизоляционные материалы поставляются в виде рулонов. Их можно крепить как вертикально, так и горизонтально. При монтаже следует обращать внимание на плотность швов, и целостность самой плёнки, учитывая тот факт, что пар очень хорошо проходит сквозь тонкие щелочки. Обеспечение плотности швов возможно с применением специальной клейкой ленты, а если вы неуверенны в её надёжности, стоит так же воспользоваться контррейкой. При условии, что монтаж пароизоляции проводится на потолке, в помещениях с высокой влажностью следует оставлять зазор между пароизоляцией и внутренней облицовкой, что предотвратит его увлажнение.

Ветроизоляционные материалы
Мегафлекс A
Изоспан А

Ветроизоляцию используют в стеновых конструкциях в качестве защиты теплоизоляционных материалов от ветровой нагрузки, предотвращая разрушения утепляющего материала вследствии действия ветров, а так же предотвращают выветривания тепла, которое находится в утеплителе, препятствуют проникновению дополнительной влаги из воздуха, продувая его. При выборе пароизоляционных материалов стоит учитывать такие характеристики данного вида изоляционных материалов: сопротивление паропроницаемости данной многослойной ограждающей конструкции должно уменьшатся при проникновении сквозь него пара по типу «из тепла в холод». Можно сказать, что чем меньше значения сопротивлению паропроницаемости данного материала (Rп), тем меньше шанс того, что произойдёт конденсация водяного пара внутри утепляющего материала. Этот параметр зависит не только от материала, из которого сделана защитная плёнка, но и от конкретного производителя, или технологии производства ветроизоляции. Но нужно быть осторожным и внимательным при выборе такого защитного материала. Но не нужно переусердствовать: супердифузионные материалы, у которых проницаемость равна, или более 1000 грамм на метр квадратный за сутки. Толку от них не будет. И деньги, которые будут потрачены на приобретение более дорогого и соответственно лучшего материала, уйдут на «ветер».

Ветрозащитный материал крепится только на наружную сторону утеплителя, вплотную к нему, под облицовочный материал. Ветроизоляцию можно прикреплять как вертикально, так и горизонтально, но в тоже время не желательно дырки, щели и прочие отверстия на швах плёнки. Поэтому ширина нахлёста должна составлять не менее 150 мм. Поскольку возможно задувание, что крайне не рекомендуется. Стоит так же внимательно прочитать инструкции по монтажу от производителя, которые прилагаются. Это важно по причине того, что каждый производитель делает уникальный материал, который так же имеет различные свойства. У многих пароизоляционных материалов есть стороны: внутренняя и наружная. Путать их не стоит, поскольку ветроизоляция в одну сторону пропускает воздух, насыщенный водяной парой, а в другую не пропускает воздух – ветер. Если перепутать, то утепляемая конструкция получится изолированной, что крайне плохо повлияет на неё. Крепление ветроизоляции стоит проводить в два этапа: предварительное закрепление оцинкованными гвоздями с большой шляпкой или широкими скобами. Второй этап заключается в фиксации ветроизоляции с помощью бруса. Для этих нужд наиболее подходит брус 50Х50, прибитый длинными (100 мм) оцинкованными гвоздями и небольшим шагом – 300-350 мм. На них производится монтаж облицовочных материалов.

Варианты утепления каменной или кирпичной стены

Утепление с последующим оштукатуриванием

Для воплощения в жизнь утепления каменных стен используются контактные фасадные теплоизоляционные системы. Монтажные решения в таком типе решений для утеплений отличаются типом используемого утеплителя, способами его крепления, различными параметрами клеевой смеси, имеются также некоторые технологичные отличия, касающиеся армирующей сетки. Так же возможны некоторые другие технические и монтажные отклонения. Возможны изменения по сравнению с другим видом стенового материала. Так же в них присутствуют схожие черты монтажа и схожие схемы утепления: закрепление к стене с помощью анкеров или клея, покрытие его защитным слоем штукатурки, которая обязательно должна пропускать пар и излишнюю влагу из несущей стены и утеплителя. Основанием может служить шероховатая или гладкая поверхность таких материалов, как кирпич, пено или газобетона, или сплошного бетона, например как на панельных домах. Но не допускаются большие неровности – их нужно выровнять любой подходящей штукатуркой.

Порядок работы:

Основой для первого ряда теплоизоляции может быть кусок стены или фундамента, которые выпирают. Если таких нет, то с помощью «быстрого монтажа» устанавливают металлическую или деревянную рейку. Расход клея зависит только от свойств и физических характеристик поверхности (шероховатость, неровности и тому подобное). К примеру, для кирпичной кладки расход составляет от 3,5 до 5 килограмм на метр квадратный. Плиты укладываются плотно встык или с перевязкой швов. Нужно учесть, что для малых поверхностей применение клея необязательно, поскольку он используется только для того, чтоб удержать утеплитель на поверхности до основного закрепления анкерами. Закрепление механическим способ является обязательным, и возможно с помощью пластмассовых или металлопластмассовых анкеров или дюбелей. Их количество напрямую зависит от используемого утеплителя, его плотности, толщины, веса. Глубина проникновения дюбелей в основу должна быть более 5 см.

Механический монтаж следует проводить не раньше 2-3 дней после приклеивания. Углы здания, оконные и дверные откосы нужно укреплять специальными угловыми профилями из алюминия или пластмассы. После полного укрепления уязвимых мест следует начинать нанесение штукатурного слоя. При условии, что штукатурный слой по толщине не превышает 12 мм с использованием твёрдого утеплителя, можно воспользоваться щелочеустойчивой сеткой из стекловолокна. При толщине слоя более 20 мм с использованием твёрдого утеплителя (пенополистирола) лучше применить металлическую сетку. Нанесения штукатурки происходит в два этапа: первый – нанесение толстого слоя, который вдавится в сетку, для увеличения прочности и поднятия порога нагрузок декоративных покрытий, которые будут наноситься на второй слой штукатурки. Второй слой полностью выравнивает поверхность под фасадный декор. Тип, цвет, материал отделки каждый подбирает на свой вкус: разного рода декоративные штукатурки, например, «короед», «барашек» и другие. Так же возможна отделка другими декоративными материалами, как сайдинг, пластик, имитатор кирпича и прочее. Но если для декора применяются материалы, для которых не нужна ровная и красивая поверхность, то сетка и шпаклёвка не используется. При описанном выше способе утепления для каменных стен нет необходимости применять пароизоляционные материалы, поскольку в роли пароизоляции будет выступать сама каменная стена, которая имеет высокий коэффициент сопротивления паропроницаемости. В роли ветроизоляции выступит сама паропроницаемая штукатурка. Те пары, которые неизбежно будут попадать внутрь стены, будут беспрепятственно выходить через утеплитель и штукатурку.

Конструкции с вентилируемым зазором

Вариант утепления, который сейчас будет представлен, является неким гибридом тех двух способов, с применением наружного декоративно-защитного слоя штукатурки, о которых говорилось ранее. Они имеют определённые схожести и различия. Предмет схожести проявляется в следующих особенностях: использования ветроизоляционных материалов в виде наружной защиты утеплителя от нежеланного ветра и атмосферных осадков. В обеих случаях предусмотрен вентилируемый зазор под фасадным материалом. Сходством с предыдущим способом является обязательный механический монтаж. Ещё одно сходство в отсутствии пароизоляционной плёнки в конструктивном решении утепления каменных или кирпичных стен. Монтаж декоративного слоя или защитных фасадных материалов производится на два типа крепления: деревянное или металлическое. О подробностях монтажа при использовании деревянных конструкций мы уже подробно рассматривали в одном из предыдущих вариантов утепления. Металлические профили имеют преимущество по сравнению с деревянными: долговечность и относительно маленький размер. Бруски, профили, другие конструкционные материалы предлагаются многими фирмами, поэтому найти самое оптимальное соотношение цена/качество не составит никакого труда. Достоинство данной схемы утепления позволяет проводить работы при любой влажности и при отрицательных температурах, однако это невозможно для зданий со сложной архитектурной отделкой, и там, где требуется сохранение первоначального вида фасада. Всё это хорошо и красочно, но… Нужно проанализировать сравнительную стоимость
Утепление каменной стены с дальнейшим нанесением декоративной штукатурки. В малоэтажных зданиях рекомендуется применять декоративно-защитные материалов, которые имеют в себе возможность внутренней вентиляции или вентиляции на стыках данного материала. Такая возможность вентиляции наглядно представлена в уже известном нам сайдинге, где зазоры для воздуха выполнены в виде щелевых отверстий, через которые движется воздух.

Огромное количество фирм-производителей предлагают различные типы и виды утеплителей, которые отличаются друг от друга по некоторым очень важными для покупателя характеристиками, например: материал, из которого изготавливается утеплитель, плотность, коэффициент теплозадержки, и в первую очередь они отличаются по цене. Основным различием есть его тип: минеральная вата, стекловата, пенопласт, пенополистирол и другие. Каждый из данных типов имеет свои конкретные физические свойства.

Требования к определённым видам утеплителя

В наших схемах мы рассмотрели 2 вида утеплителей: это минеральная вата или ей подобные материалы и более современные и технологичные утеплители на основе твёрдых полимеров, такие, как уже ранее упомянутый пенополистирол или его аналог пенопласт, который так же широко используется как синтетический утеплитель.

Наш обзор мы начнём с самого популярного и недорогого утеплителя, как минеральная вата и её аналогов, таких, как каменная вата и стекловата.

Мы попросили экспертов по утеплению ведущих фирм по производству утепляющих материалов, которые так же занимаются проектированием утепления, как маленьких, так и больших зданий. К большому сожалению, на нашу просьбу разъяснить основные требования к утепляющим материалам откликнулась всего две фирмы. Представители фирм ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN ISOVER оказались настоящими опытными специалистами в этой отрасли рынка. По нашей просьбе сформулировать основные требования к данному материалу, нам было представлено такие обязательные характеристики:

1. Утеплитель должен при любых условиях эксплуатации (хоть ветер, хоть снег, хоть посторонние механические повреждения) сохранять первоначальные геометрические формы. К ним так же относится расслоение, рассыпание и прочие посторонние качества Сохранение устойчивости к разрушению в течение всего срока эксплуатации, независимо от условий эксплуатации является решающим фактором при выборе утеплителя. Но всё же есть пределы эксплуатационных параметров, при которых утеплитель не разрушится. Для противостояния разрушения при технологии производства используется хаотичное смешение волокон, но ни в коем случаи не допускается того, чтоб волокна во всех типах ватных утеплителей при производстве ложились параллельно друг к другу.

2. Важным параметром для ватных утеплителей является хорошая паропроницаемость (как уже известно, пара и влаги в утеплителе всегда хватает), при этом коэффициент паропроницаемости должен быть не менее 0.3 миллиграмма на метр, за час и при определённом выходящего пара (Па). Так же очень важным параметром является коэффициент влагопоглощения, который должен быть меньше 1.5% от общего объёма утеплителя. Чем выше и чем ниже эти параметры соответственно, тем утеплитель качественней, ну и соответственно дороже.

3. Для владельцев деревянных домов и домов, возле которых находятся другие постройки, следует обратить внимание на такой параметр, как огнеупорность и негорючесть. Каждый из нас желает жить в экологически чистом доме, но для этого все строительные материалы должны быть безопасны, в том числе и ватный утеплитель. Это очень важно!

4. Теплоизоляционный материал выбирается для каждой из схем отдельно. Учитывая его условия эксплуатации, определённые требования к плотности (именно этот параметр влияет на прочность материала к сжатию), максимально возможной толщине, минимальной паропроницаемости. Например, для кухни или зимнего сада рекомендуется использовать ватные материалы, которые обладают большей паропроницаемостью, а некоторыми процентами теплоизоляции в таких помещениях можно пренебречь. Прочность на разрыв и расслоение (усилие, необходимое для отделения слоя некоторой толщины от основного массива утеплителя) являются важными, но не принципиальными и не категоричными при выборе утепляющего материала.

Теперь рассмотрим поподробнее утеплитель, который представлен во втором варианте – пенополистирол. Как и любой другой материал, он тоже имеет свои положительные и отрицательные стороны. К преимуществам следует отнести более низкую теплопроводность по сравнению с ватными утеплителями, что позволяет лучше сохранять тепло, даже при меньшей толщине утепляющего слоя. Очень важным параметром для современных покупателей есть цена – она заметно ниже, чем цена аналогичных ватных материалов. Основным недостатком пенополистирола перед ватными утеплителями является меньшая паропроницаемость. На малых поверхностях выполнения работ точная подборка размера плит ставит перед монтажником дополнительную проблему, которую можно решить только точной «подгонкой» под углы. Вспененные материалы рекомендуются для кирпичных стен по причине того, что пенополистирол горит, но сам быстро гаснет, что не даёт огню распространяться. Для обеспечения должной защиты от возгорания утеплителя возле окон стены следует утеплять ватными утеплителями, так же следует устраивать противопожарные рассечки шириной не более 150 миллиметров из минеральной ваты через некоторые промежутки по высоте. Из-за низкой себестоимости данный материал очень широко используется в утеплении фасадов: выгода очевидна – в 3-4 раза дешевле минераловатных утеплителей.

Структура вспененного утеплителя должна быть плотной, гранулы должны располагаться плотно, как после пресса. Если вы заметили гранулы разного размера, которые неплотно связаны между собой, – это верный признак некачественной продукции. При покупке стоит обращать внимание на точность размеров и ровность поверхности. Допустимые отклонения: высота, ширина – до 2 мм, толщина – до 1 мм, а неровность поверхности не должна превышать 0.5%. Чем точнее размеры, тем проще будет монтировать плиты на стены. Как упомянуто выше, пенополистирол и подобные ему материалы нежелательно использовать на деревянных стенах, ввиду его низкой паропроницаемости и небольшой горючести. По вине этого недостатка его так же не рекомендуется использовать в вентилируемых фасадах каменных домов. Наиболее подходящим будет применение его в утеплении каменных домов с дальнейшим нанесением штукатурки.

Материал для защитно-декоративных экранов (облицовки)

Здесь, мы много говорили о теплоизолирующих материалах, но мало сказали о декоративных. Спектр защитно-декоративных материалов необычайно широк: дерево (вагонка, блок-хаус), пластик (сайдинг), листовые материалы (плоский шифер, цементно-стружечные плиты), металл (профнастил, оцинковка, металлический сайдинг, кассетные панели). Для придирчивых клиентов возможно применение натурального камня (песчаник, гранит, мрамор). Современный рынок, кроме традиционных материалов, может предложить самые современные, неожиданные решения декорирующего материала. Выбор облицовочных материалов в первую очередь зависит от индивидуальных вкусов покупателя, возможности монтажа того или иного типа защитно-декоративного экрана.

Необходимая толщина утеплителя

Каждый тип утеплителя имеет индивидуальные характеристики по коэффициенту теплосбережения, пароприницаемости. А как выбрать оптимальную толщину утеплителя, так чтобы и хорошо сохранял тепло, но и не переплачивать и не утолщать стены?

Самым быстрым способом определения оптимальной толщины для разных материалов с учётом типа стены (каменная или деревянная) является расчёт. Каждую стену нужно представить в виде многослойной конструкции, которая состоит из несущей стены, самого теплозберегающего материала, защитных плёночных материалов и внешней облицовки, которая защищает утеплитель от внешних воздействий. Зная, из чего состоит несущая конструкция (кирпич, бетонные блоки, газобетон, панели, деревянные брёвна или брус и тому подобное), толщину стены, тип и толщину отделочной штукатурки или декоративно-защитного материала, можно выяснить их λ , значение которой можно найти в специализированной литературе. С помощью табличных данных можно рассчитать термическое сопротивление стены (R-стены) и штукатурки (R-штук.). Затем потребуется выбрать конкретный тип утеплителя и выяснить его реальное λ. Проведя несложные расчёты путём подстановки термического сопротивления стены и штукатурки в формулу для расчёта общего теплового сопротивления (λ), легко выяснить, какая должна быть толщина утеплителя, чтобы обеспечить оптимальную теплоизоляцию. При расчёте толщины профессионалами они учитывают потери тепла через окна, двери, потолок, поэтому формулы, которые они используют, намного сложнее. Но для домашнего мастера или монтажника без навыков точного расчёта замечательно подойдёт указанная формула. Хотя результаты будут приблизительными, но всё же можно будет подсчитать оптимальную толщину слоя утеплителя. Теплоизоляционные материалы, которые отвечают всем вышеуказанным требованиям, вполне можно использовать для утепления деревянных конструкций и фасадов. Стоимость утеплителя, дополнительных изоляторов, декоративной шпаклёвки будет немного выше, но монтировать такую конструкцию будет проще. А главное, что эксплуатировать её можно будет с большей уверенностью!