Установка своими руками гипсокартона (ГКЛ)

Гипсокартонные листы монтируют либо на на деревянный брусчатый остов, либо на металлический каркас из уголков. Конечно, абсолютно надежным ни тот, ни другой способ назвать нельзя. Дерево чутко реагирует на колебания уровня влажности, и если в помещении слишком влажно, деревянный каркас разбухает и гниет, а если слишком сухо - усыхает. Металлический каркас достаточно нелегко монтировать, к тому же такая конструкция обладает внушительным весом.

Но несмотря на недостатки деревянных каркасов, монтаж гипсокартона на них широко распространен. Рассмотрим подробно этот процесс.

Вначале к основанию прикрепляются деревянные рейки. Их сечение должно быть не меньше 50x30 мм. Рейки предварительно нужно выровнять по вертикали, а также - по одной линии (для этого в нужных местах подкладывают деревянные бруски требуемой толщины). Крепление производится либо при помощи шурупов, либо - дюбелей с максимальным шагом 100 мм. Для обеспечения хорошей тепло- и звукоизоляции между реек укладывают слой стеклянной или минеральной ваты.

После этого каркас с изоляционным слоем обшивается гипсокартоном. Для этих целей берут шурупы-саморезы ("по дереву", длина - 35 мм, шаг - 25 см). Обшивать начинают либо от середины к краям, либо от угла в две перпендикулярные друг другу стороны. Между листами нужно оставлять расстояние 5-7 мм – для обработки швов.

Этапы облицовки деревянного каркаса гипсокартонными листами

До начала работ следует точно рассчитать размеры каркаса – в местах, где будут стыки листов, ширина реек не должна быть меньше 7,5 см.

Если пробивание стены затруднено, необходимо высверлить отверстия и вставить в них пробки, после чего можно вбивать гвозди. Расстояние между отверстиями не должно превышать 0,5 м.

На ровную поверхность (к примеру, бетонную) гипсокартон клеится на гипсовую шпатлевочную массу KNAUF Фугенфюллер (Fugenfuller). Для этого смесь наносят в виде четырех тонких полос, используя зубчатый шпатель. Полосы проводят вдоль всей гипсокартонной плиты. В районе дверных и оконных проемов, дымоходов, кронштейнов, умывальников и пр. клей распределяют по всей поверхности.

После нанесения клея гипсокартонный лист поднимается и осторожно устанавливается на деревянные подкладки у стенки. Подкладки должны образовывать 10-милиметровый зазор с полом. Когда лист установлен, его прижимают к стене, выравнивая при помощи отвеса или уровня. Обычно листы располагают вертикально. Следует заметить, что выравнивание можно производить только до тех пор, пока клей не начнет подсыхать и схватываться. Подкладки же можно удалять только после того, как схватится клей.

Желательно выполнять работы с такой скоростью, чтобы на смесь из одного замеса устанавливалось 2-3 листа. При этом их выверка должна производиться одновременно. Постукивая по листам резиновым молотком, пользуясь правилом, необходимо плотно состыковать листы между собой и выровнять по вертикали под одну линию. Нельзя допускать образования на стыках крестообразных швов. Вместо этого плиты должны располагаться вразбежку, с зазорами в 5-7 мм (в последующем заделываются шпатлевкой или штукатуркой).

Существует несколько важных требований к качеству основания:
- Основание должно быть достаточно прочным и не иметь осыпающихся участков;
- Основание не должно быть подвержено пространственному деформированию;
- Основание должно быть защищено от повышения уровня влажности;
- Основание не должно подвергаться промерзанию и появлению конденсата.

Строительный раствор, жир, масло и пр. подобные вещества, которые используются при монтаже, ухудшают контактную способность клея. По этой причине их остатки с основания должны удаляться.

Если поверхность покрыта сырым бетонным или цементно-песчаным раствором, то до начала работ по установке гипсокартона она обязательно должна высохнуть.
Гладкое основание (к примеру, бетонное) следует предварительно обработать грунтовкой «Бесконтакт», а основание с повышенными абсорбирующими свойствами (кирпич, гипс, газобетон) – грунтовкой «Тифенгрунт».

На кирпичные стены, каменные или из цементных блоков наносят более толстый слой клея, а из ассортимента монтажных смесей предпочтение следует отдать «Перлфиксу». Смесь наносят марками на расстоянии 30-35 см, оставляя до кромок листа не меньше 5 см. Лист плотно прижимают к основанию, легкими ударами выставляя по уровню через правило. Опять же, на смесь из одного замеса желательно устанавливать 2-3 листа, одновременно выверяя их под отвес или уровень.

Если стены неровные, то перед началом крепления гипсокартона следует установить «маяки». Для этого по периметру стены на «Перлфикс» приклеиваются гипсокартонные полосы шириной 10 см. При креплении полос обязательно используется отвес, в противном случае поверхность останется кривой. После этого, также с применением отвеса, к стене вертикально приклеивают полосы с шагом примерно 60 см. На получившуюся в результате ровную «сетку» наклеиваются уже основные листы (на смесь «Фугенфюллер». Однако к облицовке стены можно приступать только по прошествии 2-х часов после полного высыхания клея.

Для всех случаев действует единое правило: листы прижимаются к основанию постукиванием, и выверяются правилом длиной полтора-два метра, которое устанавливается на плитах в нескольких местах. Выверку делают постукивая молотком по правилу. Между гипсокартонными листами должны оставаться зазоры (5-7 мм) для дальнейшей обработки швов (заделки и шпатлевания).

До начала работ рекомендуется сделать прирезку требуемого количества листов на нужную длину. Клею во время твердения нужна вентиляция, поэтому прирезку нужно производить с оглядкой на это обстоятельство. Между листом и полом нужно оставить зазор 1 см, между листом и потолком – 0,5 см. Кроме того, небесполезно будет заранее заготовить деревянные или гипсокартонные подкладки, - чтобы впоследствии использовать их для получения зазора между ГКЛ и полом. Этот зазор впоследствии перекроется плинтусом, а зазор между ГКЛ и потолком после окончания работ шпатлюется по устройству сухой штукатурки.

До начала работ по установке гипсокартона, следует произвести монтаж скрытой проводки. После этого в листах прорезаются отверстия под распределительные коробки, выключатели и розетки, которые над поверхностью листа должны выступать приблизительно на 2 мм.

Что касается металлического каркаса под гипсокартон, то его можно собрать из стоечных и направляющих профилей. Есть и специальные потолочные профили.

Если есть необходимость в создании гнутых поверхностей, каркасная основа поможет и здесь. Для подобных целей обычно берут листы шириной, не превышающей 60 см. При использовании стандартного, 12,5-милиметрового гипсокартона, радиус сгибания достигает 1 метра. Гипсокартон с меньшей толщиной обладает менее выраженной способностью к сгибанию. Гнутые листы устанавливаются на специально предназначенные для этих целей изогнутые металлические профили. Такие профили обычно имеют длину 3 и 4 м и изготавливаются из рулонной оцинкованной стали (0,5-0,8 мм в толщину). Для монтажа гнутых листов используют специальные крепежные средства (шурупы, дюбели и пр.).

Стоит отметить, что на рынке стройматериалов немало предложений по дешевым металлическим профилям. Однако нередко под видом профиля из горячеоцинкованной стали покупателю предлагается профиль из электролитически-оцинкованной. Эта сталь более дешевая и предназначена исключительно под покраску, - в необработанном виде она неминуемо подвергается коррозии. Среди последствий ее использования в качестве каркаса для гипсокартона – минимум испорченные пятнами ржавчины обои, максимум – истончение металла и обрушивание всей конструкции. Абсолютно недопустимо использовать подобные профили в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Как понять, качественный профиль или нет? Довольно просто - сжать в руке: качественный не так-то просто «побороть». Горячая оцинковка блестящая, отливает на солнце, электролитическая – напротив, имеет блеклую, мутную поверхность.
Добрый совет: лучший критерий выбора профиля – его качество, а не стоимость. «Скупой платит дважды», а в случае с профилем под гипсокартон сумма возможных убытков просто несоизмеримо больше суммы, сэкономленной на цене.

В качестве вертикальных стоек металлического каркаса (используемых для закрепления на них ГКЛ) применяются стоечные профили. Центральным сегментом такого профиля является спинка, к которой под углом 90º загнуты две полки. Все полки имеют ширину 50 мм. У спинок ширина может быть 65, 75, 100 мм. Стандартные обозначения стоечных профилей следующие: ПС 50x50, ПС 65x50, ПС 75x50, ПС 100x50 (ширина спинки x ширина полки). Но в реальности ширина спинки немного меньше той, которая указывается. Так, у стоечного профиля ПС 50x50 действительная ширина спинки равняется 48,5 мм. Такой размер оптимален для обеспечения прочного и ровного сцепления стоечного профиля с направляющим. Если ширина полки достаточна, это обеспечивает попадание шурупа в желаемое место, а это особенно важно с случае двухслойной облицовки.

По всей длине полки профиля располагаются 3 продольные канавки. Средняя из них выполняет роль ориентира на место стыка листов, а две крайние идут под шурупы. Около торцов спинки профиля имеются отверстия диаметром 33 мм (обычно, спаренные), через которые прокладываются инженерные коммуникации.

Стоечный профиль монтируется в направляющий. Для их скрепления между собой применяются шурупы, второй вариант – «метод просечки с отгибом». Лист гипсокартона устанавливается на стоечный профиль по направлению его открытой части. Сперва шурупы вворачивают в полку профиля около спинки, затем – у противоположного края. Если делать наоборот, полка может загнуться внутрь. Чтобы правильно подобрать размер профиля, нужно учесть следующие моменты: желаемую высоту перегородки, какая - однослойная или двухслойная облицовка будет проводиться, а также требования к уровню звуко- и теплоизоляции.

Направляющие профили – это «направляющая основа» для профилей стоечных, а также перемычки между ними. Необходимость в подобном конструкторском решении возникает, к примеру, при установке дверных коробок в перегородках.

У спинки направляющего профиля есть два продольных ребра жесткости. Стандартные обозначения направляющих профилей следующие: ПН 50x40, ПН 65x40, ПН 75x40 и ПН 100x40 (ширина спинки x ширина полки). Как видим, размеры спинок у направляющих профилей такие же как у стоечных. Этим обеспечивается плотная, без появления зазоров и деформации, стыковка профилей.

В спинках направляющих профилей имеются 8-милиметровые отверстия под дюбели, которыми профили закрепляются на несущем основании. Предполагается также, что по месту можно высверлить дополнительные отверстия. У направляющих профилей ширина полки всегда равняется 40 мм, - это позволяет закреплять ГКЛ непосредственно на нее. У гипсокартонных конструкций есть очень уязвимые места – наружные угловые стыки. Они образованы из гипсовых панелей с прямыми кромками и подвержены механическим повреждениям в процессе эксплуатации. Чтобы избежать подобных нежелательных явлений, используют угловые металлические профили.

Угол между полками угловых металлопрофилей равняется 85° и является оптимальным для обеспечения плотного примыкания к прямому углу перегородки. В полках содержатся 5-милиметровые отверстия. Чтобы не бояться появления ржавчины на угловых профилях, которая может испортить отделку, следует приобрести пластиковые изделия.

Наличие защитных уголков делает выведение раствором (шпатлевкой, штукатуркой) значительно проще, углы стен и оконных проемов защищает от скалывания. При монтаже на поверхность угловых профилей наносится шпатлевка, которая заполняет отверстия и обеспечивает сцепление между металлопрофилем и гипсокартонным листом.
Без гнутых (или арочных) профилей не обходится и монтаж арочных дверных проемов или многоуровневых потолков. Однако следует учесть, что радиус гибки никак не может быть менее полуметра.

Угловой металлопрофиль используется для получения прочной, геометрически правильной угловой кромки оконных и арочных проемов в гипсокартонных конструкциях. Для установки такого профиля применяют специальные крепежные изделия, а криволинейную угловую кромку впоследствии шпатлюют.

Прямой подвес представляет собой металлический элемент, который состоит из спинки и перфорированных полок. К основанию (стене или потолку) крепятся спинки подвесов с шагом полтора метра по вертикали. На подвесы устанавливаются специальные профили, которые и обшиваются гипсокартоном.

Работы по креплению гипсокартона требуют применения большого количества шурупов-саморезов (для закрепления ГКЛ на металлическом или деревянном каркасе) и метизов (для установки профилей, светильников, зеркал, полок, и т.п.). Каким шурупам и саморезам следует отдать предпочтение? Как не потеряться во всем многообразии размеров, форм и цветов крепежных изделий?

Шурупы-саморезы, которые предполагается использовать для монтажа гипсокартона, в первую очередь должны быть устойчивы к коррозии, обладать антикоррозийным покрытием. Они не должны ни вступать с гипсом в реакцию, ни давать пятен ржавчины на отделку. На вид такие шурупы-саморезы светлые. Обычно для монтажа ГКЛ применяют шурупы-саморезы по металлу, при однослойной обшивке – 25 мм, при двухслойной второй слой закрепляют 35-милиметровыми. Если облицовывают деревянный каркас, то берут для однослойной облицовки саморезы длиной 35 мм, для двухслойной – 45-милиметровые.

Для скрепления металлопрофилей между собой применяется дюбель 6x35 мм.
На бетонные поверхности направляющие профили монтируются дюбель-гвоздями (обычно - 6x40, 6x60, 8x60 мм). Можно использовать длинные пластиковые дюбели с гвоздеобразным вставным шурупом (накатка в виде резьбы или обратных конусов), которые предназначены для сквозного монтажа в бетон или сплошную кладку. Монтаж производят посредством забивания. Дюбель-гвозди изготавливаются с воротником или без.

Дюбель-гвозди могут быть как с пластиковым, так и с металлическим дюбелем. Однозначно такие гвозди более надежны, они огнестойки и широко применяются для крепления подвесных потолков и прочих подобных конструкций.

При монтаже дюбель с гвоздем сначала вставляют в отверстие в стене через рейку. Затем просто забивают гвоздь молотком.

Для соединений типа «металл-металл» применяются саморезы 3,5x9,5 мм либо 3,5x11 мм. Для облицовки одного квадратного метра гипсокартоном стандартной толщины (12,5 мм) в расход идет 2 шурупа-самореза, 2 дюбеля 3,5x9,5 мм, а также 14 штук 25-милиметровых саморезов по металлу.

На этот гипсокартон Вы можете узнать цены и купить у нас в интернет- магазине на сайте или по телефону.